Шиваизм

Путешествие по святым местам Уттаранчала известно среди хинду как чатур дхам-ятра. Четыре места, где по преданию до сих пор живут небожители. Естественно, не только сами места, сам путь к ним является формой почитания божеств. Издревле эти места населены существами из тонких миров, и паломничество позволяет, так или иначе, установить с ними связь. Естественно прошло много времени с момента реальных событий, когда там совершали подвижничество Риши и пребывали Божества. Время от пяти тысяч лет назад до наших дней кажется настолько далеким прошлым, что сложно представить себе, что могло остаться с тех пор, кроме тех же Гималаев и ледников — молчаливых свидетелей хранящих свои тайны. Однако из данных современной науки ясно, что для Гималаев пять тысяч лет не срок.
Для человеческого общества это вся его обозримая история. Паломничество на Чатурдхам: Ганготри, Йаманотри, Кедарнатх, Бадринатх, со всеми его тяготами, было и остается для хинду очищающим ритуалом и формой служения высшему. Известно, что в Кедарнатхе почитается Джьетир лингам Шивы, а в Гомукхе, истоке Ганги, Шива и Шакти присутствуют в тонкой форме. (Шива принял Гангу на джату чтобы смягчить ее удар о Землю). Стоит ли за этими легендами какой-то смысл или это просто дань традиции — все это остается на усмотрение того, кто совершает паломничество, но во всех местах есть определенная сила, которая и притягивает сюда тысячи людей со всех концов Индии каждый год. Обо всех этих местах упоминают священные тексты. Да и их создатели — Веда-Вьяса, Агастья, и другие риши подолгу здесь жили. Если же проследить историю самих мест, то там мало что изменилось, все они находятся на высоте выше трех тысяч метров — это зона вечных снегов, и скал с очень скудной растительностью. По преданиям во всех этих местах есть каналы выхода в тонкие миры, а места населены существами, пребывающими в тонких телах, но чтобы человеку почувствовать их присутствие необходимо достаточно очиститься и выразить свое отношение к ним через ритуал или молитву. Упоминания о различных великих йогинах, до сих пор населяющих Гималаи, выглядит преувеличением, так как в Гималаях просто жить (в физическом теле) на высоте выше трех тысяч метров весьма непросто.

Практически, писания йоги не рекомендуют селиться на вершинах гор или у моря. В горы уходили те йогины, кто в достаточной мере овладел практикой самадхи (транс, сопровождающийся прекращением дыхания и других жизненных функций). А это означает, что пранаямы и прочие физические аспекты йоги для такой великой души уже пройдены. Даже после относительно простых практик пранаямы и бандхи, приходишь к выводу, что практиковать их высоко в горах почти нереально.
Задержки сокращаются в 3-4 раза, и это на высоте в три тысячи метров, что говорить о том, чтобы жить на четырех или пяти.
Говоря же о высших материях, большинство свидетельств о присутствии сверхсуществ говорят о том, что живут они не в человеческих, а в других телах. Те же, кто живут в человеческих, употребляют специальные расаяны, чтобы не чувствовать холод.
Небольшие ордена садху также населяют этот район, но в действительности единицы из них остаются там на зимний период. Из тех же, с кем довелось мне там встретиться, хатха-йогу (в полном варианте — бандхи, мудры, пранаямы) не практикует НИКТО. В основном проводят пуджи, хомы, читают мантры.

Гомукх

Однако это присутствие силы в таких местах можно почувствовать, просто проведя небольшую пуджу. Все движения в сторону тех или иных форм йоги — мантры, асаны, простые пранаямы (без задержек), медитации вызывают ощущение незримой поддержки, как у нас говорят — место помогает.
Наша группа выехала из Ришикеша, день мы адаптировались в Ганготри, где была пуджа в храме Ганготри, и размышляли о том, куда и как двигаться дальше. Общий план маршрута состоял в том, чтобы сначала подняться в Гомукх, а затем, вернувшись обратно в Ганготри, пройти напрямую к Кедарнатху. Однако этому плану не суждено было сбыться по нескольким причинам.
Дорога проходит на высоте 4-5 тысяч по ледникам, которые засыпаны в это время свежим снегом (по пояс), и местные каждый год проделывают новые тропы, так как ледники на этой высоте движутся. Лед лежит круглый год и местами тает, местами нарастает. К осени (август — сентябрь) снег утрамбовывается, становятся видны трещины, которые под свежим снегом незаметны.
Никто из местных проводников на такой маршрут не согласился. И еще другой момент, с грузом вверх идти минимум неделю. Они стали предлагать более простые варианты, и на прямой вопрос, возможно ли это сейчас, многие ответили «нет». Сами мы этого просто не потянули бы.

Следующий день показал нам это с полной наглядностью. Поход на Гомукх продолжался целый день. За 18 км пути мы поднялись на 1 км. Высота Гомукха- 4000, Ганготри — 3000.
По ощущениям могу сказать, что первая часть пути была для меня относительно легкой, девять километров — ровный темп без рывков, экономия сил на подъемах. Далее еще пять,
постепенное ощущение кислородного голодания, сопровождавшегося легкой эйфорией, несколько приподнятым состоянием без видимых признаков усталости. Но вот на последних трех километрах усталость была такая, какой не было на всем пути. Отдыхать приходилось через каждые триста метров. Вся наша группа из восьми человек пришла с разрывом в три часа.
Пришлось ставить палатку, без палатки можно остановиться ниже Гомукха или у садху, живущего на самом Гомукхе. Палатка и теплое снаряжение нужны еще потому, что может пойти дождь, а то и со снегом. К тому же температура ночью резко падает.

Сам Гомукх (рот коровы) это название выхода Ганги из ледника Ганготри. Сам ледник в это время года постоянно подтаивает, и с него обрушиваются глыбы льда до нескольких тонн, а с краев морены иногда сыплются такие же камни. Поэтому индусы близко к нему не подходят. Мы отважились и даже набрали воды с ледника, но не покидало ощущение, что несколько нависающих глыб или камней могут легко закончить наше земное существование. К сожалению, у нас оказалась не столь благая карма, чтоб завершить свой жизненный путь в таком святом месте На следующий день, когда нам нужно было идти назад, началось самое интересное: ночью, по крайней мере у половины группы начались сильные головные боли и резкий упадок сил. Я не припомню, чтобы у меня были приступы настолько сильной головной боли.

Мне полегчало примерно к 12 часам. Другие ушли раньше, не став дожидаться дальнейших эффектов высотной болезни. Погрузив поклажу на лошадей, мы спокойной начали спускаться вниз, и только на обратном пути смогли в полной мере оценить всю суровую красоту этой горной долины…

Кедарнатх

По возвращению нас уже ждал водитель и, отдохнув полдня, мы поехали к Гаурикунду, откуда начиналась дорога на Кедарнатх. Мы ехали туда ровно два дня, проехав в общей сложности около 400 км. Прямое расстояние через горы по GPS составляет 30 км, а маршрут, просматриваемый по тропам через ледники, около 60. Однако после Гомукха стало понятно, что идти на высоте со всем снаряжением и припасами под силу только индийскому спецназу (и то, наверняка, не первого года службы). В Гаурикунде мы несколько дней купались в теплом источнике и отдыхали, но в этот раз город был настолько забит лошадьми, людьми и машинами, что на подъездных путях пришлось ехать по пробкам образованным в основном автобусами — мало, где на горных дорогах два грузовика могут разъехаться.
Это была настоящая Индия, идти в одиночку, в закрытый сезон, в прошлом году было намного спокойнее.
Да и Гомукх не столь густо населен как Кедарнатх. Дойдя до Кедарнатха, я пошел искать жилье и быстро убедился в том, что найти его сегодня на всех восьмерых маловероятно. Мы разбили палаточный лагерь, развели примуса и приготовили еду.
Тем же вечером я пошел узнавать насчет даршана. Оказалось, что с утра в очереди нужно простоять около двух часов. У меня получилось пройти на даршан сразу вечером, только вместе с женой, благодаря прошлогоднему знакомству с одним из пуджари. И договориться об остальных назавтра.

Внутренняя часть храма богата изображениями божеств (Ганеши, Шакти, Бхайравы) и героев, — Пандавов. Шивалинга — большой камень, на который возлагаются и возливаются все предметы пуджи. Во время даршана людей пускают в алтарную часть, священники читают мантры, а люди совершают подношения. В Кедарнатхе, в отличие от других более населенных святилищ, на пуджу может прийти даже не хинду (в некоторых храмах проход для не урожденных индусов запрещен). Возможно, это оправдано тем, что забраться в такую даль, отстоять длинную очередь, и преодолеть прочие тяготы пути, для того чтобы поклониться Шиве, человек с абсолютно неиндуистской ментальностью просто не пожелает.

О садху

Возле самих храмов живет много попрошаек, вырядившихся в одежды садху. Реальных садху от попрошайки отличить легко: попрошайки постоянно просят у вас все, что только можно попросить, — деньги им (прилюдно) не позволяет просить их собственный имидж, они просят напитки, еду, вещи, и все что угодно. Самый простой способ — не обращать на них внимания, как будто их просто нет. Реальные садху никогда не будут просить у иностранцев по нескольким причинам. Во-первых, для них мы (иностранцы) внекастовые, в нашу дхарму не входит содержать этих людей, просить он должен у хинду домохозяев, и то, что дадут, а не требовать или навязываться. Во-вторых, само выпрашивание благ для себя у других людей, реальным садху не свойственно (!). В третьих, у них есть свой распорядок жизни и способ ее поддержания в соответствующих организационных структурах ашрамах и матхах, к которым они принадлежат. И в четвертых, в местах паломничества кормится огромное количество людей, чей образ жизни, привычки (выдающие себя за садху много курят гашиш, некоторые пьют алкоголь и едят мясо — т.н. агхори) весьма далеки от святости.
Нам конечно, не дано судить, кто из них чего стоит, и почему он тут, но есть еще один критерий — если намерения человека в оранжевой одежде далеки от того, что предписано дхарме саньсина (отшельника, садху, святого). Например, он жаден, похотлив (мимолетной реакции на присутствие женщины вполне достаточно чтоб увидеть, равнодушен он к женщинам или нет), привязан к тем же интоксикантам, тогда это совершенно точно не тот, за кого себя выдает. Качества святых прописаны во всех священных текстах и дхарма- шастрах хинду. Именно об этом я сказал на своем ломаном хинди толпе попрошаек в шафране, когда они как-то раз, сгрудились вокруг нас недалеко от храма в надежде поживиться.
Судя по реакции присутствовавших на «шоу» местных, мои слова оказались не столь далеки от реальности, да и сами «садху», не нашли что возразить и разошлись в поисках других «клиентов».

В общем, люди в этих местах встречаются разные. Живя в Кедарнатхе неделю, мы встали палаточным лагерем наверху над храмом Бхайрава натха. Так как сам город в пик сезона густо заселен, даже 200 метров от жилых помещений для местных — просто отхожее место. Это стало понятно в первый день, и мы ушли вверх примерно на полтора километра (лагерь мы разбили в зеленой и живописной долине). По высоте разница с Кедарнатхом была всего 50-60 метров. При этом к нам иногда заходили местные от военных и чиновников до носильщиков. Те несколько садху, что зашли к нам, скорее предлагали помощь (лекарство, керосин для горелок, помощь в приготовлении лепешек), чем просили о ней.

Местные

С местными в отношении бизнеса нужно постоянно торговаться и проверять достоверность информации, особенно если это касается цен на машины, продукты и пр., но, в общем, они вполне безобидны. Их намерения естественны: они живут за счет туристов. То же касается турагенств, водителей, обслуги ресторанов и отелей, если цена кажется высокой, нужно не полениться и пройти еще в несколько мест… Обмануть «богатую белую обезьяну» на пару десятков рупий (или баксов) для правоверного хинду-торговца — почти святое дело Группы подростков иногда могут слишком эмоционально реагировать на ваше присутствие и кричать (издалека) всякие скабрезности, особенно девушкам без сопровождения. Правда, они понятны зачастую только им самим (даже при прямом переводе это сильно отличается, например, от наших матерных ругательств). Неприятным может быть излишняя навязчивость внимания, если вы находитесь рядом с большой группой людей. При этом с их стороны, это внимание обычно скорее доброжелательно, нежели агрессивно. И негативная реакция на их присутствие не всегда может быть адекватно воспринята ими, это для вас их внимание раздражитель, а сами они, в целом, не настроены к вам враждебно. Тот самый случай, когда простота хуже воровства.

Паломники

Обычные паломники. В основном, хорошие и верующие люди, приезжают семьями. Когда видишь пожилых людей, семьи с детьми, идущие с трудом вверх, даже группы молодежи приехавшие на даршан — подняться на Кедарнатх по горной дороге (а это совсем не загородный пикник или дискотека, особенно с рюкзачком), волей — не волей проникаешься уважением к их устремленности.

Место

Прожив в Кедарнатхе неделю, могу сказать следующее.
К высоте тело достаточно быстро привыкает, но если у человека слабое здоровье — адаптация к горам может проходить достаточно тяжело — иногда в форме болезни. Спровоцировать это могут резкие спуски или подъемы. В начале июня в центральной части Индии температура +40-50 в тени, а на высоте погода примерно такая же, как у нас в средней полосе в начале мая. Реакция места силы тоже своего рода стресс, внутреннее ощущение пространства, в котором твое поведение и то, с чем ты сюда пришел, кто-то отмечает и наблюдает как будто со стороны. В таких местах нельзя просто так оставаться надолго, требуется своего рода «санкция». Если ее нет — человек просто заболевает и спускается вниз. Или его присутствие заканчивается там по одной из других причин.
Перепад температур, дождь, облака, и необыкновенная красота гор, которые в разную погоду столь сильно отличаются друг от друга, все это потрясает воображение. Я с удовольствием совершал полное омовение в ручье, стекающем с ледника (благо, утром солнце появлялось часов в 8-9), не было ощущения холода «изнутри», а заряда бодрости хватало на весь день.

В этих краях необходима практика и намерение, которое держится местом, так как для лазанья по горам и прочего досуга есть и другие, более приспособленные места с соответствующим сервисом. С другой стороны, сам факт нахождения там — уже является практикой.
Мы совершали регулярно пуджу Бхайрава натху (в основном с заходом солнца), покровителю места, чьи пять высеченных из камня ликов возвышаются над камнем.
У нас не было необходимости ходить постоянно по храмам, так как мы, в общем, жили в храме под открытым небом. Для меня оказалось важным просто пожить какое время в святом месте, нежели переезжать с одного места на другое или покорять перевалы.
Один из знакомых садху сказал нам: «Реальный Кедарнатх — вот он», — и показал в сторону одной из снежных вершин, — «а это Парвати», — и показал в сторону другой, — «а то, что внизу в храме — просто копия». Означает ли это, что нужно обязательно туда забираться, чтобы увидеть Шиву? Думаю, что нет…

Тем не менее, думаю, тем, кто занимается йогой всерьез, на определенном этапе важно пройти эту дорогу в Гималаях, чтобы продолжить движение к Гималаям, что находятся внутри нас самих.

Динеш. Июнь 2006